Sa marque, Alex Antwerp respire le sable chaud et les envies d’ailleurs. Alexandra Van Remortel pare nos évasions de matières aériennes et de lignes tout en finesse et revisite la mode swimwear avec une lumineuse beauté.

Qu’est-ce qui vous a mené, d’un cursus en marketing et d’un emploi dans l’immobilier, à la création en 2021, d’une marque dédiée aux maillots et vêtements de plage ? J’ai toujours aimé la mode et tout particulièrement la lingerie et les tenues de bain. Ma maman travaillait avec des enseignes spécialisées et reconnues à l’international dans ces deux domaines, j’imagine qu’elle m’a transmis une part de cette passion. Je travaillais comme développeuse de projet en compagnie de mon mari, dans une société où je gérais notamment le contact client et la logistique, tout en caressant depuis longtemps l’envie de lancer ma propre griffe. Mais imaginer les difficultés que cela impliquerait me retenait. Progressivement, il m’est devenu de plus en plus dur de trouver suffisamment de satisfaction dans mon emploi. Cela a fini par être le facteur déclenchant qui m’a poussé à ne plus reculer le moment de me lancer. Je me suis décidée juste avant le début de la crise sanitaire et j’ai commencé à concevoir la collection aux prémices de l’épidémie. Ce n’était pas le meilleur des timings, mais il était essentiel pour moi que mon emploi soit source de bonheur et d’enrichissement personnel. Et j’ai fini par y arriver.

Quels sont les piliers de l’esthétique d’Alex Antwerp? Le style, la qualité et l’intemporalité. En tant qu’acheteuse, même s’il existe de superbes marques de maillots sur le marché, je ressentais toujours cette frustration de découvrir un point de détail qui ne me plaisait pas totalement. Un coloris, un motif, une ligne qui ne correspondait pas véritablement à ce que je recherchais. Ce principe m’a amené à réaliser qu’il restait un créneau à développer dans le domaine du swimwear. Trop souvent, les modèles forcent à un choix entre confort et féminité. De mon côté, je me refusais à réaliser l’un au détriment de l’autre. Un maillot ou un bikini doit demeurer une pièce élégante à part entière et habiller celle qui le porte avec style

www.alexantwerp.com

Certains anniversaires rappellent le passage du temps. D’autres au contraire, ont le parfum galvanisant de nouveaux défis. Loin d’avoir émoussé la passion de l’élégance d’Edouard Vermeulen, ces quarante années d’existence de la maison Natan, signent la célébration d’une maestria résolument tournée vers l’avenir.

Natan fête ses quarante ans. Près d’un demi-siècle, marqué par l’intemporalité comme par l’audace. Quel regard portez-vous sur le chemin parcouru ? De la fierté d’abord, de voir évoluer la Maison depuis si longtemps avec un fil rouge et une identité, à laquelle nous n’avons jamais dérogé, tant au niveau de la qualité, que de la créativité et du savoir-faire. Mais cet anniversaire, je le conçois surtout comme le point de départ d’une nouvelle ère pour Natan. La mode requiert de ne pas se reposer sur ses acquis. À chaque nouvelle saison, nous remettons tout en question : matières, vêtements, stylisme, présentation, photos … Si vous ne le faites pas, le temps file et les évolutions vous dépassent.

Votre rapport à la mode a-t-il évolué au fil du temps ? Bien sûr, tout comme la mode en elle-même n’a de cesse de se réinventer. Lorsque j’ai débuté, trois générations de femmes se mêlaient dans mes magasins, aujourd’hui elles se confondent, se rajeunissent. Mère et fille s’échangent des tenues, partagent des styles communs. C’est fantastique et enrichissant, notre objectif étant que le vêtement puisse voyager à travers les années, en conservant tout son raffinement et la beauté de son port.

Est-il nécessaire d’oser et de bousculer les codes pour perdurer dans cet univers ? Il est avant tout important de rester fidèle à son image. La nôtre, c’est la couture. L’âme de Natan, c’est le vêtement. On n’hésite certes pas à l’accessoiriser, mais pour le sublimer, plutôt que pour l’égaler ou le remplacer.

Est-il essentiel pour vous de continuer à pérenniser ?Lorsque les clientes franchissent nos portes, c’est le plus souvent en vue d’une célébration ou d’un mariage. Et ce que l’on porte lors d’un évènement est primordial, car l’on transmet une part d’assurance et de confiance de par son élégance. Nous cherchons donc toujours à favoriser l’expérience. De l’accueil à la lumière en passant par l’ambiance, tout se veut enthousiasmant. La fête doit débuter chez nous !

Rencontre avec Christophe Coppens

Comment s’est initiée cette collaboration anniversaire avec Natan ? Edouard Vermeulen est-il venu à vous avec un concept déjà défini ? On y a réfléchi ensemble. Je souhaitais construire un projet qui s’implémenterait au-delà d’une année, plutôt que comme un coup d’éclat. Son dessein est de laisser une empreinte durable sur la façon de réfléchir, de penser, de travailler de la Maison et sur son futur.

Qu’avez-vous souhaité insuffler à cet évènement ? Il ne pouvait avoir de sens qu’en travaillant l’ADN propre à Natan, cet univers joyeux et lumineux, en y insufflant des touches créatives. L’objectif est d’amener le public à sentir une forme d’électricité dans l’air, d’étincelle qui révèlera son éclat au cours de toute cette année.

Vous qui êtes designer de mode mais aussi artiste et metteur en scène d’opéra, avez-vous pensé et conçu cet anniversaire, à la manière d’une performance, d’un récit mêlé à une dose d’émotion ? La création d’un opéra est la réalisation la plus complète que j’accomplisse, car je travaille à tous les niveaux de développement. J’ai voulu faire pareil pour ces célébrations. C’était courageux de la part de Natan et d’Edouard Vermeulen d’accepter que je me mêle ainsi de tous ces aspects. Mais la Maison est formidable d’ouverture à l’évolution et au changement. Et c’est l’essence même de cet anniversaire, une réflexion sur plusieurs niveaux, qui s’intègrera dans l’Histoire même de Natan. Le plus beau cadeau que la Maison pouvait s’offrir.

www.natan.be

Huit ans auront suffi pour mettre la Belgique à ses pieds. Petite fille, Virginie Morobé vouait déjà une véritable fascination aux chaussures. Une passion que la créatrice de mode a transformée en flamboyante réussite, en lançant en 2015, sa marque éponyme et défini par la même, de nouveaux standards d’élégance.

« On base notre tenue sur nos chaussures, pas l’inverse ». Un mantra qui trône en première ligne sur votre site. Sont- elles à vos yeux, tel un pendant de rouge à lèvres rouge, en version mode ? Ce twist dont l’audace fait la différence et permet de se sentir confiante et féminine en toute circonstance ? J’en suis convaincue. On le voit directement chez nos clientes. Dès qu’elles enfilent par exemple de hauts talons, leur maintien, leur posture, changent. Elles affichent directement plus d’assurance. C’est toute la puissance d’une belle chaussure que d’être capable d’amener le style le plus simple, au comble de l’élégance.

Street couture, rock’n roll, glamour, sont des termes que l’on appose par instinct à Morobé, mais comment imaginez-vous celles qui portent vos modèles ? En réalité, je ne les imagine pas. Je me laisse guider par mon intuition et ce que j’aime. Je ne valide aucun prototype qui ne corresponde pas à un modèle que je porterais. C’est ce qui fait l’identité de Morobé, tout comme notre signature est l’intemporalité. Il est aussi essentiel que chaque chaussure que nous fabriquons puisse sublimer tous les pieds, quelle que soit leur morphologie. Cette volonté d’universalité compose notre ADN. Réussir à développer une chaussure qui met en valeur 90% des femmes, c’est la certitude d’avoir réalisé une chaussure extraordinaire.

Morobé propose également une gamme d’accessoires et, vous avez lancé en janvier 2023, Logomania Limited Edition, votre toute première collection de prêt-à-porter. Aviez-vous le désir de décliner la griffe sous d’autres formes ? Nous avions conçu énormément de chaussures dans cet imprimé jacquard et en stretch et je désirais les accompagner de photos en total look. Cela impliquait d’acheter des centaines de mètres de tissus et nous avons alors décidé d’utiliser une partie de celui-ci pour la production de quatre pièces de prêt-à-porter. Mais, si j’adore les vêtements, le plaisir créatif n’est pas le même pour moi qu’avec les chaussures et je ne compte donc pas réitérer l’expérience.

Après Knokke en avril 2022, vous avez inauguré en décembre de l’année passée une boutique Morobé à Anvers. Toutes deux ont été conçues par l’architecte Glenn Sestig. Qu’est-ce qui, dans son design, fait résonnance avec votre griffe ? Je suis une grande admiratrice de l’esthétique intemporelle et de l’incroyable élégance du travail de Glenn. Nous voulions des boutiques qui seraient pensées non pas comme des magasins mais comme l’intérieur de notre maison ou comme mon dressing, avec une véritable ambiance plus qu’un aspect purement commercial. Pour notre première boutique, nous sommes arrivés au studio de Glenn avec une idée bien précise du design que nous désirions : vitrine bombée, touches de kaki, mélange de lignes droites et d’arrondis et il a directement compris pleinement notre vision. Dès le deuxième rendez-vous, il nous a présenté ce qui allait devenir tel quel notre boutique. C’était tout simplement époustouflant.

Morobé fêtera ses huit ans en avril 2023, que vous souhaite-t ’on pour la suite ? Nous avons nos deux boutiques et sommes distribués dans les meilleures enseignes du Bénélux. Désormais, l’objectif est international. La prochaine étape est de trouver un lieu à Saint-Tropez. Le style et l’audace de Morobé s’accordent à merveille avec l’atmosphère balnéaire. Nous cherchons donc à nous installer dans des villes côtières, en Europe et plus loin. En continuant à nous fier à notre instinct, toujours.

www.morobe.com

« Plus que des bijoux, nous fabriquons des histoires », est la phrase qui débute la biographie de Leysen. A commencer par une histoire familiale. En un siècle et demi, Leysen s’est en effet imposé dans l’univers de la haute joaillerie. Quels en demeurent aujourd’hui les valeurs et le patrimoine? « Les années d’expertise qui se sont transmises au sein de la famille mais aussi des équipes. Et l’excellence, dans la conception et le travail, ainsi que dans l’écoute, le contact et l’expérience client, qui sont primordiaux, le sur-mesure étant l’essence de notre enseigne. La confiance est dès lors une valeur qui prédomine à nos yeux. » 

Quels évènements ont façonné l’évolution de la Maison ? « L’élément le plus marquant en est bien-sûr le passage à témoin de six générations et tous les changements qu’ils ont porté. Nous avons commencé dans une toute petite boutique, proposant uniquement des réparations, puis en 1920, fut fait le choix de se tourner vers la joaillerie, en même temps que l’emménagement à deux pas de la Grand-Place. Et enfin la nomination de mon père, en tant que Fournisseur Breveté de la Cour de Belgique, en 1982 accompagnée de notre installation Place du Grand Sablon. »

Qu’est-ce qui définit l’identité et l’âme de Leysen ? « Nous sommes joailliers et pas bijoutiers et l’élément fondamental de nos créations, est donc la pierre. C’est la pièce maîtresse, celle autour de laquelle gravite toute la conception, celle que l’on vise à sublimer. Accompagné de la volonté de concevoir des bijoux faits pour durer. » 

Une pièce est-elle d’autant plus précieuse dès lors qu’elle se veut transmise à travers le temps et les générations ? « Le charme d’un bijou est en effet directement liée à l’histoire qui l’accompagne. A la pierre également, ainsi qu’au moment où il sera offert. Plus que la transmission, je pense surtout qu’un bijou est fait pour être porter et qu’en restant dans un tiroir pour le préserver, il perd toute sa valeur. Il n’est vraiment beau, que parce qu’il est porté. »

Vous conservez un atelier interne à la Maison, un principe devenu très rare aujourd’hui, s’agit-il d’un gage direct de qualité ? « Oui totalement. Il nous permet de gérer chaque étape de fabrication et d’être ainsi certain de demeurer cohérent par rapport à la Maison et à sa volonté d’excellence. »

Comment se déroule la conception d’un bijou sur-mesure ? « Même si la Maison possède ses collections, Leysen est connu et plébiscité pour ses créations sur-mesure, qu’il s’agisse de retravailler l’une de nos pièces existantes, un ancien bijou de famille ou de partir d’une page blanche. Le client vient nous voir avec une demande, que nous analysons ensemble. Sur postulat des informations échangées, nous lui présentons ensuite un design lors d’une seconde rencontre. Et nous revoyons pour finaliser celui-ci, avant de l’envoyer à l’atelier. En moyenne la fabrication prend entre trois et cinq semaines. » 

Demeurer une joaillerie familiale est-il toujours essentiel aujourd’hui ?   « Ce qui compte avant tout pour nous est de conserver les valeurs ancrées dans notre ADN, plus que la lignée familiale en elle-même.  

167 ans plus tard, quelles attentes nourrissez-vous pour l’avenir de Leysen ? « Notre objectif correspond au défi que rencontre l’univers de la joaillerie dans son ensemble. Celui de s’adapter aux demandes du monde actuel et de demain. Continuer à faire rêver les gens, tout en veillant sur l’écosystème, l’éthique et la durabilité. » 

www.leysen.eu

Qui imaginerait que la douceur précieuse du cachemire puisse se révéler une invitation au voyage ? Et qu’une enseigne affublée de l’étiquette d’un classicisme luxueux et sage, se transfigure genderless, inclusive et engagée ? Cette pluralité est pourtant l’apanage de Vue sur Mer, qui, de la déconstruction de ses codes, a fait un aboutissement et une nouvelle marque de fabrique. 

Des valeurs tout en style

Une pluralité qui est aussi celle de Gaëlle Van Rosen, ayant repris l’enseigne en 2021. Après un cursus de communication, la jeune femme de 33 ans a tout à la fois été acheteuse pour des marques de prêt-à-porter, blogueuse et influenceuse. Mais aussi activiste engagée via la création du projet 50 Shades of Racism, visant à libérer la parole des victimes de racisme et à conscientiser l’opinion publique. Des carrières qui loin d’être antinomiques, sont au contraire le fruit d’un parcours de vie donnant aujourd’hui toute sa richesse et sa diversité à Vue sur Mer. « Je suis moitié haïtienne, moitié hollandaise, arrivée en Belgique à l’âge de 7 ans. J’ai grandi dans un milieu ouvert et multiple, en termes d’origines, d’orientations sexuelles et de niveau social. Aujourd’hui, j’ai le sentiment qu’énormément de gens recherchent cette diversité des genres. Cette idée qu’une marque, même dite classique peut se voir dotée d’un twist. Que l’on peut mêler haut de gamme et ouverture, fun et intemporalité. Non pas opposer des univers, mais les associer pour créer un concept d’autant plus universel. L’inclusivité et la durabilité sont des valeurs essentielles pour moi et j’ai la chance de pouvoir les développer aujourd’hui au travers de cette belle marque qu’est Vue sur Mer, à l’origine plutôt traditionnelle dans le paysage de la mode belge. On en conserve la qualité, les matières nobles et précieuses, en y ajoutant d’autres fondements. Une évolution logique plutôt qu’une refonte. »

De la ville à la mer

Une recherche d’universalité qui habite désormais la philosophie de l’enseigne, mais aussi la conception même des collections. A l’image de la box de Saint-Valentin « Love is Love » , premier projet signé par Gaëlle Van Rosen après son accession au poste de CEO et directrice artistique à l’automne 2021. Par une superbe campagne célébrant l’amour au sens large et affichant de vrais couples hétérosexuels, gays, multiethniques et ou amicaux, la marque présentait des modèles unisexes, intemporels comme atemporels. Principe même de sa nouvelle ligne conductrice « Vue sur Mer a toujours opté pour la quintessence en matière de cachemire, lin et soie, mais avec désormais une dose supplémentaire de caractère. Une garde-robe minimaliste mais également cool, confortable et prête à habiller femmes et hommes et bientôt enfants, dans tous les évènements du quotidien. Des indispensables pour une journée de travail sous le ciel changeant de la Belgique, comme pour prendre le train le lendemain et s’évader loin, pour dîner aux chandelles ou profiter de l’air marin. Une gamme parfaite, de la ville à la mer et 100% durable. » Un appel du voyage intrinsèquement lié à l’essence de Vue sur Mer et source d’inspiration de ses modèles actuels comme de la future nouvelle collection.

Aboutissement autant que tremplin

Cette collection à venir, Gaëlle Van Rosen et son équipe la peaufinent actuellement, mus par un souci d’aboutissement plus que de rapidité. « Cette capsule se destinant à être portée hiver comme été, nous n’avons pas de problématique liée à la temporalité. Et l’on se refuse à tomber dans le schéma actuel de vente, solde et produits trop vite périmés. L’on conserve par contre toujours le confort pour fil rouge. On peut avoir la plus belle des tenues, si l’on s’étouffe dedans et que l’on ne sait ni manger ni rire dedans, cela n’en vaut pas la peine. A l’image du gilet homme Camus, mon modèle favori du dressing Vue sur Mer. Je le porte oversize et j’adore le twister avec tout. C’est ma pièce caméléon, ultra-douce et sensuelle ». Vue sur Mer intègrera dans les mois à venir un premier point de vente physique, avant de dévoiler progressivement ses nouveaux modèles. Et si pour Gaëlle Van Rosen, pouvoir concrétiser cette vision inclusive et égalitaire de la mode est un aboutissement, cela demeure aussi et avant tout un tremplin. « Notre objectif est de devenir la marque référence à l’international du prêt à porter cool, durable et engagé, que l’on peut porter en sachant que ni la planète, ni les êtres humains n’ont soufferts pour concevoir ces modèles. C’est pourquoi nous tenons à être transparents et fournirons tous les éléments de traçabilité de ces futurs modèles. Et veillons à créer des cercles vertueux, en travaillant avec des associations ayant un impact positif auprès de populations défavorisées, et sur l’environnement. La mode reste, pour moi, avant tout une précieuse aventure humaine. »

www.vuesurmer.com

Nous sommes tous effrayés par l’augmentation spectaculaire des prix de l’énergie. Néanmoins, la plupart d’entre nous passeront l’hiver bien au chaud. Peut-être en diminuant notre thermostat ou en revêtant un chaleureux polar. Mais tous n’auront pas ce bonheur…

Des hommes, des femmes et des enfants vivent, dorment dans la rue ou dans des abris de fortune, endurent le froid, la pluie qui transpercent l’âme et leurs vêtements. Ils manquent de protection et de chaleur, d’habits de rechange, de couvertures et de produits d’hygiène, de première nécessité.

Catherine Ullens de Schooten aidée de 4 personnes gère depuis 9 ans l’Opération Chaussettes, initiée par Claudia Lomma en 2011. Cette organisation tend la main aux plus démunis, aux sans-abris et aux familles en situation précaire, aux personnes qui manquent de l’essentiel pour vivre.

Cette année, la Belgique est touchée par une précarité sans pareil. Plus que jamais Opération Chaussettes vient en aide à ces personnes dans le besoin. Grâce à la générosité des contributeurs, ils pourront renflouer les stocks des différentes associations, vides aujourd’hui.

Des marraines et parrains au grand coeur

Autour des bonnes volontés de Bruxelles et d’ailleurs, des marraines et parrains motivés, de tous horizons professionnels, unissent leur voix pour faire entendre le message d’urgence : Charlie Dupont, Tania Gabarski, Pascal De Valkeneer, Giovanni Bruno, Éric-Emmanuel Schmitt, Marie-Hélène Vanderborght, Gérald Watelet, Kids’ Noize, Kody, Sophie-Charlotte Cauuet, Jean-Michel Zecca, David Jeanmotte, Thomas Van Hamme, Sandrine Coreman, Eric Boschman, Brigitte Weberman, Bérénice Baôo, Benjamin Spark, Maureen Louys, Fred Etherlinck, Pierre Degand, Amandine Ickx , Philippe Geluck et bien d’autres.

Le célèbre illustrateur du « Chat » a d’ailleurs encore mis ses services au profit de l’Opération Chaussettes. Voici son témoignage : « Quelques mots pour dire merci à tous les bénévoles et aux donateurs qui portent l’Opération Chaussettes. Tellement nécessaire en cette année de souffrance économique extrême. De plus en plus de gens se retrouvent à la rue, sans ressource, sans aide et sans espoir. L’Opération Chaussettes fait tout ce qu’elle peut pour les aider mais se rend compte qu’elle ne représente que quelques gouttes d’eau dans l’océan. Faisons, tous ensemble, que ces gouttes deviennent une averse, puis un déluge de solidarité ! »

Pas que des chaussettes !

Si les chaussettes sont le symbole de cette initiative, les associations actives sur le terrain manquent aussi d’écharpes, de vestes et de pantalons, de bonnets, de gants, de pulls, de sous-vêtements, de chaussures, de produits de première nécessité́, de couvertures et de sacs à dos.

Il est demandé aux donateurs de trier par catégorie:

• H (hommes)
• F (femmes)
• E (enfants)
• P : Produits de première nécessité
• Couvertures et sacs à dos

« Solidarité Grands Froids », un soutien sans pareil

Cette année encore, et plus que jamais, l’association « Solidarité Grands Froids » leur apporte son soutien, pour trier les dons et les (re)distribuer à d’autres associations. Comme chaque année, l’Opération Chaussettes bénéficiera du précieux concours de la ville de Bruxelles et de la Police Fédérale, qui mettra des camions et leurs conducteurs dévoués à disposition de cette initiative.

« Solidarité Grands Froids » fournit chaque année les associations suivantes grâce aux dons : Bruzelle, le Samu Social ,Télé Services, Le Clos, La Rive, La Rencontre, Pierre d’Angle, Resto du Cœur de Saint-Gilles, Le Comptoir de la Samaritaine, Nativitas , Infirmiers de Rue, la plateforme citoyenne, La Fontaine, les CPAS, Travailleurs de Rues, Transit, …..

La précieuse collaboration de Toyota

Opération Chaussettes reçoit également le soutien de Toyota et de ses concessionnaires en Belgique afin de réaliser de nombreuses récoltes. Chaque concessionnaire participant essaiera de remplir une camionnette du modèle ProAce. De plus, le dimanche 20 novembre, des bénévoles de Toyota seront présents pour soutenir le travail de « Solidarité Grands Froids », les partenaires de l’Opération Chaussettes.

« En tant que Toyota, nous voulons être un participant actif dans les communautés, les villes et pays où nous opérons. Nous sommes très heureux de pouvoir aider l’Opération Chaussettes, avec tout notre réseau en Belgique, afin d’aider à la collecte de dons pour ceux qui sont en difficulté. L’esprit de Toyota est de dépasser les barrières et d’aller toujours plus loin. Et il est clair que beaucoup ont besoin d’aide en ces temps difficiles, alors mobilisons-nous ! » – Michael Roosen, Managing Director

Les concessionnaires participants : DE PRINS – VAN DORPE – MERCKX ENGHIEN – MERCKX ATH – CITY ZAVENTEM – CITY BRUSSELS – AUTOWEB BEAURAING – AUTOWEB PHILIPPEVILLE – GEGO NANINNE – GEGO TONGRINNE – SEGERS LEUVEN – SEGERS WEZENMAAL – GCA CAZIER – GCA CASTUS – GCA PERUWELZ – GCA BAERT – GCA TOURNAI – GCA STURBOIS – FRANCOTTE – MS MOTORS – TEL PERE TEL FILS

Chaque aide est précieuse

Grâce aux réseaux sociaux, nous avons tous la possibilité de toucher beaucoup de personnes. De mettre notre pierre à l’édifice et de donner un peu de nous à ceux qui en ont le plus besoin. Rendez-vous le 20 novembre 2022, place Poelaert !

Depuis trente ans, l’histoire de Moïse Mann se conjugue à celle d’Holemans. De ses débuts dans les ateliers joailliers, en tant qu’ouvrier à la cheville, à son accession à sa tête, il évoque avec la connaissance précieuse que seule procure l’intime, la genèse et l’itinéraire de la maison. 

Holemans fête cette année ses cent ans. Quel regard portez-vous sur son parcours ? « Celui d’un chemin parsemé d’embuches mais aussi d’une belle histoire. Une histoire débutée avec son fondateur, Henri Holemans, qui concevait essentiellement des objets religieux, puis ensuite transmise à son fils, Jean. Après la Seconde Guerre mondiale, celui-ci ressentit le besoin de réinventer l’entreprise et de l’amener vers son identité joaillière. Il mit sa connaissance du dessin au service de bijoux destinés à se transmettre durablement, de génération en génération. Lui succéda ensuite son propre fils, Thierry Holemans, qui porta la maison à l’international. C’est à son époque que j’ai intégré celle-ci, y travaillant durant dix-sept ans, avant de créer en 2009 ma propre maison de joaillerie, Manalys. Mais en 2013-2014, Thierry souhaitait arrêter son activité et sachant que je possédais une connaissance profonde de l’entreprise, il m’en confia les rênes. Et ce qui me poussa à accepter et à conserver l’essence de la marque, c’est de constater la fidélité nourrie par ses clients, leur profond attachement à celle-ci. » 

L’histoire de la maison et notamment sa transmission familiale, est-elle, selon vous, inscrite dans ses créations ? « Oui, profondément. Dans chacun de ses aspects. Henri Holemans a ainsi suivi une formation d’un maître japonais pour maitriser les laques précieuses. Un savoir-faire qu’il légua à son fils, qui l’utilisa dans ses pièces, puis à son petit-fils. Et qui aujourd’hui encore demeure une part de l’ADN de la maison. Il en va de même pour l’excellence. Avant de reprendre Holemans, j’ai passé dix-sept ans à y œuvrer. Des années durant lesquelles j’ai vu passer chaque création. J’ai été imprégné de son style et cela m’a permis d’acquérir et de véhiculer à mon tour ses codes. De nourrir un amour du travail bien fait. Il ne s’agit pas, de prime abord d’aimer ou pas une pièce, mais de reconnaître un savoir-faire. Un savoir-faire que je souhaite à tout prix préserver. »

Comment définiriez-vous le style Holemans ? « Classique, traditionnel, mais avec une approche moderne, une recherche de touches de nouveautés. Il n’y a pas d’extravagance, mais la volonté de susciter une dose d’étonnement. »

La maison n’a pourtant pas hésité à faire preuve d’audace, notamment en étant la première enseigne belge à ouvrir une succursale sur l’iconique place Vendôme à Paris ? « Jean comme Thierry Holemans étaient des précurseurs. Et le second n’a pas hésité à prendre des risques incroyables pour développer comme pour préserver la maison. En ouvrant en effet une boutique place Vendôme, durant trois ans, avant de la revendre avec un bénéfice exponentiel. Également en me délivrant sa confiance et en me plaçant à la tête de celle-ci, alors que j’étais l’un des quatre joailliers de la maison. Mais aussi en se battant pour conserver un atelier de création en interne, au sein même de l’entreprise. Aujourd’hui, peu de boutiques en possèdent encore un. Car cela a un coût. Il faut fabriquer sans cesse, à la différence d’un atelier externe qui fonctionne à la commande, et donc payer les hommes, la matière première, les pierres et fabriquer du stock. Mais Thierry Holemans tenait à faire perdurer ce principe et le savoir qui l’accompagnait. Savoir-faire que nous continuons de pérenniser. »

Que désire inspirer la maison de joaillerie à travers ses bijoux ? Un principe de pérennité, de beauté ? « En effet, en créant des bijoux qui demain pourront être transmis en tant que véritables pièces d’héritage. Mais aussi une notion d’excellence et de minutie. Il est fondamental d’être infaillible dans notre qualité de fabrication. Je sais d’où chaque pierre de couleur provient et je peux certifier de l’éthique derrière chaque diamant, issus d’un fournisseur qui collabore avec les plus grandes maisons à l’international. Cela fait partie des principes fondamentaux de la maison, au même titre qu’un travail à l’ancienne, à la main, sans cire ni cadre, mais avec un bloc d’or qu’on lamine, étire et transforme. »

Que souhaitez-vous à Holemans pour l’avenir et pourquoi pas, pour les cent prochaines années ? « Dans mon métier, ce qui m’a toujours passionné, c’est de transmettre et partager mes connaissances en fabrication. Mon grand questionnement aujourd’hui est de savoir comment transmettre une telle maison. En préservant une continuité et un code de conduite. Une éthique. Quand on arrive ici le matin, on travaille tous à mettre le lieu et le décor en place, à passer un coup d’aspirateur. On vit ici, on y passe tellement de temps que c’est notre deuxième maison et l’on en prend soin, c’est un principe de collaboration essentiel. Il n’y a pas vraiment de hiérarchie, plutôt du compagnonnage. Des valeurs qui tombent malheureusement dans l’oubli. Je souhaite transmettre un jour Holemans à quelqu’un qui aimera profondément la marque mais aussi ses valeurs et son âme et souhaitera continuer à former d’autres talents. »

Quelle est l’essence d’un beau bijou, d’une pièce à part, selon vous ? « Pour moi, au-delà des pierres et de la conception, c’est la personne qui la porte et celle qui la crée. On peut faire des bijoux magnifiques avec un simple morceau de bois. Un beau bijou est aussi avant tout la création de quelqu’un qui l’aime. Le reflet de l’amour, que l’on insuffle dedans. »

 www.holemans.com